Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

К точке рубанка предъявляются высокие требования. То, что железка затупилась, легко определить на глаз. Для этого надо рассматривать фаску железки на свет, поворачивая ее вокруг режущей кромки (рис. 1). Если на конце фаски в некотором положении появляется блестящая полоска в виде нитки, значит, режущая кромка железки притупилась. Угол заострения железки должен быть около 30°.

Практически довольно точно можно затачивать железку без замера угла, а добиваясь правильного соотношения между шириной фаски и толщиной железки. Если ширина фаски в 1,5 раза больше толщины железки, то угол заострения соответствует примерно 28-30°. Лезвие железки должно быть строго прямолинейно. Необходимы только незначительные завалы по краям лезвия, с тем чтобы предупредить появление полос от острых углов при строжке. Непрямолинейность лезвия сразу же дает о себе знать при строжке, если рассматривать обрабатываемую поверхность на скользящем свету. На поверхности отчетливо будут видны полосы.

Во время заточки прямолинейность лезвия проверяется с помощью любой правильной прямой поверхности. Ширина фаски по всей длине лезвия должна быть совершенно одинакова.

Рис. 1 Проверка остроты ножа (железки) на глаз

Точат железку обычно на ручном точиле (рис. 2 а). Точить следует до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы, трудно различимые на глаз; при этом добиваются, чтобы фаска была ровная, без выпуклостей и вогнутостей (рис. 2б).

Рис. 2 Заточка инструмента: а - положение железки при точке на точиле; б - формы фаски: I — II - неправильные; III - правильная

Заусенцы следует удалить. Для этого железку кладут плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проводят по нему.

После заточки на точиле лезвие обязательно правят на плоском точильном бруске. Брусок, по существу, тот же точильный камень, только зерна у него значительно мельче. Править на сухом бруске ни в коем случае нельзя, потому что лезвие отпустится (потеряет закалку) и будет быстро тупиться. Чтобы этого не случилось, брусок смачивают чистой водой. Ведут правку в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл. Время от времени брусок надо мыть, чтобы он не засаливался.

При правке очень важно, чтобы железка сохраняла строго определенное положение и не получалось завалов фаски. Для этого железку берут в правую руку, как показано на рисунке 3, и начинают двигать ее круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Время от времени лезвие железки нужно внимательно осматривать.

Рис. 3 Правка инструмента: а, б - правка на бруске или оселке; в - проверка лезвия ножа на прямизну

Для получения блестящей, полированной фаски и большей остроты лезвия железку иногда правят на оселке. Оселок - это мелкозернистый точильный камень, на котором в домашнем обиходе точат бритвы. Для правки оселок смачивают водой. Приемы работы такие же, как и при работе на бруске.

После затачивания лезвие лучше тут же опробовать, т. е. снять несколько стружек. Практически доказано, что лезвие инструмента, пущенного в работу сразу после затачивания, тупится меньше.

Чтобы избежать частой работы на точиле, следует внимательно следить в процессе работы за состоянием режущего инструмента, и при появлении признаков затупления (блестящей полоски при рассмотрении на свет) сразу же править инструмент на точильном бруске.

Нужно уметь правильно настроить рубанок. Делается это так. Берут рубанок в левую руку, как показано на рисунке 4а. Поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, смотрят со стороны передней части колодки, на сколько выпущена железка. Лезвие железки должно быть в виде тоненькой полоски (нитки). Чтобы освободить железку от зажима клина, по задней части колодки наносят резкие, но не очень сильные удары киянкой (рис. 4б).

Если требуется выпустить железку, то ее легким ударом киянки подбивают снизу; если нужно железку убрать, ударяют киянкой по задней части колодки. Необходимо следить за тем, чтобы лезвие железки было параллельно плоскости подошвы. Если один угол железки выступает, то его подправляют легким ударом молотка по железке со стороны выступающего угла (рис. 4в).

После правильной установки железки ее окончательно закрепляют клином. Клин не следует забивать очень сильно, чтобы не расколоть заплечики.

Рис. 4 Настройка рубанка: а — правильная хватка; б — прием выбивания ножа (железки); г — исправление перекоса железки (вид спереди)

Настройку металлических стругов производят с помощью прижимного винта. После настройки инструмент следует опробовать на дощечке. Хорошо настроенный рубанок легко снимает стружку, строгает гладко, без задиров и царапин.

Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

Методов заточки ножей рубанка довольно много.

Есть более дорогостоящие, к примеру специальный станок для заточки ножей рубанка и стамесок.

Станок малооборотный, но мощный, камни съёмные, правда стоимость такого станка гораздо выше стоимости самого рубанка.

Есть совсем «древние9 приспособления, их использовали во времена Союза.

Кустарщина конечно, да и не стоят они возни с изготовлением.

Выглядят просто, это брусок по ширине ножа рубанка, сверху металлическая, или деревянная планка которая зажимается шурупами.

Нужный угол заточки ножа, «вылавливается9 за счёт высоты бруска.

Приспособление рабочее, но качество заточки так себе.

Советую приобрести вот такой, или подобный набор.

Как видите в нём есть всё необходимое, это жидкость для смазки, специальное приспособление на котором выставляется нужный угол (три варианта, 30-ь градусов, 35-ь и 25-ь).

И собственно сам брусок, брусок двухсторонний, с одной стороны мелкое зерно, с другой крупное.

Тем более Вы пишите о дорогом рубанке, к нему просто необходим такой набор, цена набора не большая, до 800-т рублей.

Работу по заточки надо начинать с крупного зерна, мелкое для финишной доводки.

Работать просто, зажимаем нож в приспособлении, выставляем нужный угол, далее смачиваем камень жидкостью из комплекта.

Теперь сама заточка, «протягиваем9 нож на себя, без усилий, просто чуть прижимаем.

В общем-то всё, через минут двадцать, нож как только с магазина.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Затачивая в домашних условиях нож рубанка, соблюдайте меры безопасности. Для этого подготовьте деревянную колодку (рамку), в которой следует зафиксировать абразивный брусок.

После этого освободите из рубанка нож.

Заточите фаску ножа на крупнозернистом бруске, располагая нож под углом 10 градусов к стороне бруска, на которую направляется рабочее движение заточки. Соблюдайте 30-градусный угол фаски.

Сточите на оселке образованный заусенец.

Теперь следует править на оселке саму фаску. Эту операция чередуйте с повторными удалениями заусенцев.

Проверьте вид режущей кромки (лезвия) рубаночного ножа; кромка должна быть перпендикулярной его боковой грани и соответствовать красной линии на рисунке.

Нож для рубанка вполне можно наточить в домашних условиях. Для этого нужно его достать из рубанка. Для заточки можно использовать точильный станок либо специальную точилку. Если этих приспособлений нет, то можно использовать самодельные приспособления или в крайнем случае воспользоваться обычной точилкой для ножей. Но при этом нужно помнить, что наилучший угол заточки для ножа рубанка должен быть равен 30 градусам. Для того, чтобы соблюсти этот угол можно взять небольшой брусок, сделать в нем надпил под углом 90 градусов толщиной равной толщине ножа и глубиной больше ширины пластины лезвия. Вставить в эту щель нож и выставить перемещая брусок по длине лезвия нужный угол относительно поверхности с абразивом. Зажать нож в этом положении. Затем, наклонив брусок, провести несколько раз ножом по абразивному материалу.

Статистика проекта за месяц

Новых пользователей: 73

Создано вопросов: 228

Написано ответов: 1042

Начислено баллов репутации: 12714

Соединение с сервером.

Сам себе мастер 1999-12, страница 11

Итак, инструмент кладут на фаску (под углом 25°) поперек бруска и шлифуют, перемещая «восьмеркой». Свободной рукой лезвие дополнительно прижимают к оселку. Как только на лезвии образуется заусенец, инструмент переворачивают и, прижимая его лицевой поверхностью к камню, стачивают до тех пор, пока заусенец не исчезнет. Этот процесс повторяют (но с меньшим нажимом на инструмент) до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнут все заусенцы и мельчайшие царапины, а поверхность фаски не приобретет зеркальный блеск.

Для доводки полукруглых стамесок кроме плоских доводочных брусков применяют фасонные оселки, имеющие форму профиля лезвий. Фасонным оселком доводят вогнутую (внутреннюю), а на плоском - выпуклую (наружную) стороны лезвия.

Заточка ножей рубанков

Для обработки деревянных заготовок применяют разнообразные струги (рубанки, фуганки, шерхебели, шпунтубели, шлифтики и др.) с ножами-железками различной формы. В зависимости от назначения инструмента угол заточки (заострения) варьируется в пределах 20-45°, но в большинстве случаев он близок к 30°. Для заточки железки рубанок разбирают, вынимают ее и определяют степень износа режущей кромки. Если на ней появились зазубрины, то железку сначала затачивают на точильном круге или камне, а затем доводят на оселке.

Затачиваемый нож кладут на заранее смоченный камень средней зернистости и осторожно приподнимают за нерабочую сторону до тех пор, пока фаска не будет прилегать к бруску под углом 30° без перекоса. Сохраняя этот угол наклона, железку затачивают возвратно-поступательными движениями.

Использование приспособления для заточки при выполнении этой операции гарантирует получение нужного угла заострения при меньших трудозатратах. Нож рубанка жестко фиксируется в приспособлении. Опора последнего, перемещаясь по поверхности бруска, и положение фаски ножа задают угол заострения. В продаже встречаются приспособления разных конструкций, можно его изготовить и самому.

Когда на лицевой поверхности железки по всей ширине режущей кромки образуется заусенец, нож переворачивают и шлифуют с лицевой стороны. Окончательную правку лезвия можно сделать на кожаном ремне.

Выпреваете нолоавы рубанка

Подошва металлического рубанка, как и доводочный камень, может изнашиваться неравномерно, на ней могут появиться царапины или зазубрины. Чтобы устранить эти дефекты, подошву рубанка, предварительно сняв узел крепления ножа, шлифуют на металлической или стеклянной плите с абразивной пастой из шлифпорошка и масла.

При доводке фаски на лицевой стороне железки образуется заусенец. Для его удаления лезвие шлифуют с лицевой стороны.

Под требуемым углом заточить или довести нож рубанка можно с помощью приспособления для заточки.

Перед тем как приступить к работе нож в приспособлении тщательно выставляют.

Ножи малогабаритных рубанков доводить неудобно из-за их небольших размеров. На этот случай можно изготовить державку, делающую процесс доводки более удобным. Державка состоит из ручки и рабочей части с пазом, в который при довод-

Угол заточки (между лицевой поверхностью и фаской) должен быть несколько меньше угла окончательной доводки.

Для заточки и доводки короткой железки можно использовать самодельную державку. Железка должна туго входить в паз державки.

ке вставляют железку. В пазу железка должна сидеть плотно. Державку делают из обрезков сосновых или еловых реек. Твердая древесина здесь не годится.

Как заточить ручной рубанок?

Я пробовал заточить на простом точиле. Получилось не очень — пережог немного.
Мне кажется лучше купить новый нож, он не такой уж и дорогой. А может у меня просто плохой опыт с ними и много негатива связано с заточкой. Когда-то давно носил ножи на заточку «специалисту», а он мне их тогда вообще «убил» окончательно.

Дорогой гость, оставайся!

Свежие темы

Пена или цемент?

Вопрос по технологии уменьшения высоты двери купе отрезом лишнего

Плитка на стенах не в санузле

Какой выбрать материал для утепления?

выбор краски для деревянного фасада

Делать летний туалет и душ на даче?

Совместимость видов красок при новой покраске на старую

Можно ли ставить дом из обрезков пеноблока?

пол в курятнике

Ветрозащитный экран для балкона

Вопрос по гидроизоляции пола в ванной

Установка новой ванны.

Сломались два зуба на диске ручной циркулярки

За последний час:

просмотрели 1366 страниц

А также были:

WP 18 LTX 115 QUICK
Скачать инструкцию
В один клик УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УШМ-230/2500Т
Скачать инструкцию
В один клик ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ПУ-32/1200
Скачать инструкцию
В один клик

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.

Современный строительный рынок представлен различными инструментами, с помощью которых умельцам работать становится намного легче. Одним из самых востребованных приспособлений в среде строителей и ремонтников является электрорубанок.

Он, как и любой комплектуется рабочими насадками. В качестве дополнительного элемента для рубанка предусмотрен специальный набор ножей. Иногда режущий элемент начинает плохо обрабатывать древесину. Это свидетельствует о том, что лезвие затупилось и его нужно заточить. Информация о том, как выполнить заточку ножей электрорубанка, содержится в статье.

Знакомство с режущей насадкой

Ножи для электрорубанка осуществляют строгание верхнего слоя древесины. Режущий элемент инструмента является расходным материалом. От характеристик приобретенного набора ножей будет зависеть дальнейшее качество обработки и безопасность мастера во время эксплуатации электроинструмента. Чем лучше сталь, из которой изготовлен нож, тем дольше он сохранит свою остроту.

О работе

В процессе эксплуатации ножей для рубанка на лезвие оказывается значительная нагрузка. Инструмент работает следующим образом: в ходе его возвратно-поступательного перемещения нож проникает в дерево на определенную глубину. По причине отсутствия в древесине такого свойства, как пластичность, нож для рубанка скалывает верхний слой, вследствие чего образуется стружка. Местом для оснастки режущих элементов стал специальный барабан, на котором ножи осуществляют свое вращение. Электроинструмент оборудован двумя ножами. Режущий элемент, стоящий последним, является поворотным. После затупления одной из его сторон он легко меняется. Для их изготовления используется карбид вольфрама и инструментальная сталь. В последнем случае, как утверждают мастера, возможна повторная заточка ножей электрорубанка.

О классификации по форме

Ножи для электрорубанка могут быть:

• Прямыми. С их помощью строгают небольшие детали.
• Волнообразными. Используя такие ножи, мастера имитируют «состарившуюся» древесину.
• Закругленными. Изделия применяют в тех случаях, когда нужно выполнить аккуратный переход между линиями строгания. Опытные мастера рекомендуют пользоваться закругленными ножами в работе с широкими поверхностями.

О размерах

Режущие элементы для импортных электроприборов в среде потребителей называют «пластинками». Их стандартный размер составляет 82 мм. Ножи для электрорубанка преимущественно изготавливают из качественной углеродистой стали. Данные изделия шириной 5,5 мм и толщиной 1,2 мм являются универсальными, поскольку подойдут для большинства инструментов импортного производства. По отзывам потребителей, если выбирать из недорогих и одновременно прочных режущих насадок, то лучше остановить свой выбор на марке «Зубр». Их можно устанавливать на электрорубанок «Бош», Makita, Shkil, Black&Desser. Также на рынке вниманию любителей работать с деревом представлены специальные ножи. Для таких изделий, в отличие от стандартных «пластин», характерны увеличенная толщина и ширина, за счет чего они намного крепче и легче затачиваются. Длина специальных ножей варьируется в пределах от 82 до 102 мм. Режущая оснастка, предназначенная для какой-либо конкретной модели, преимущественно содержит специальное крепежное отверстие. Такие ножи устанавливаются на инструменты повышенной мощности. При помощи электрорубанка обрабатывается более прочная древесина.

Об одноразовых ножах

Кроме того, ножи бывают одноразовыми и многоразовыми. В первом случае режущий элемент заточке не подлежит. Такие изделия просто заменяют. Преимущественно они двухсторонние. При затуплении одной стороны мастера их просто переворачивают и продолжают работать до тех пор, пока не затупится и вторая. Если нож утратил свою прежнюю остроту, то продвижение рубанка по деревянной поверхности станет затруднено. Кроме того, после прохождения тупым ножом она будет недостаточно гладкой. Это свидетельствует о том, что настало время режущий элемент выбросить.

О затачивании

Качественная и безопасная правка ножей в домашних условиях будет возможна только при наличии специального приспособления. С его помощью мастер сможет подобрать нужный угол заточки. Как утверждают некоторые владельцы, электрорубанок «Бош», а также Makita и Shkil комплектуются таким устройством. Если же он отсутствует, владельцу инструмента придется приобретать его отдельно.

Также для затачивания ножей понадобится мелкозернистый Перед работой опытные мастера рекомендуют опустить его на пару минут в воду. Для начала нож нужно надежно закрепить в указанном выше приспособлении. Режущие элементы можно зажимать парами или точить по отдельности. Если ножи в паре, то очень важно проследить за тем, чтобы в процессе затачивания не сбились их концы. Для этого оснастку скошенными краями располагают в одной плоскости. Если каждый нож затачивается отдельно друг от друга, то скос должен располагаться параллельно камню.

Смысл затачивания заключается в удалении с поверхности лезвия различных заусенец и неровностей. Для этого режущим элементом нужно водить по поверхности абразивного камня до тех пор, пока заусеницы полностью не исчезнут. Сперва необходимо определить степень затупления, взглянув на режущую кромку. Если фаска с блестящей полоской, то режущая оснастка нуждается в правке. Затем выставляется угол в 30 градусов. Шлифовать нож следует возвратно-поступательным и круговым движением. Поскольку для ножей электрических рубанков предусмотрена работа на очень высокой скорости, то важно не допустить их перегрева. Для этого во время шлифовки ножи нужно периодически опускать в емкость с водой. В противном случае раскаленная сталь быстро опустится и утратит свою первоначальную твердость.

Бывает так, что лезвие затуплено очень сильно и править вручную становится утомительно. Камень в таком случае желательно заменить электрическим Судя по многочисленным отзывам потребителей, чем длиннее нож, тем легче его затачивать.

Об установке в инструменте

Прежде чем приступить к эксплуатации электрооборудования как с совершенно новыми, так и с самостоятельно заточенными «пластинками», важно убедиться, что они надежно закреплены. После замены ножей электрорубанка режущая оснастка своей кромкой должна быть расположена параллельно к подошве инструмента. Определить регулировку «пластинки» можно, перевернув для этого рубанок подошвой вверх.

Желательно, чтобы кромка выступала наружу не более чем на 0,5 мм. Изменить положение ножа возможно благодаря специальным малому и большому регулировочным винтам, которые расположены за платформой инструмента. Регулирование режущей кромки выполняется путем последовательного проворачивания данных винтов влево-вправо.

В заключение

Рубанок — один из древнейших инструментов столяра. Эффективность работы им напрямую зависит от того, как произведена заточка ножей для рубанка. Дерево — материал, используемый человеком в строительстве и изготовлении мебели на протяжении многих веков. Приспособление служит для чистовой обработки этого материала и филигранной подгонки деталей будущего изделия.

Хорошо заточенный, с правильно выставленным резцом инструмент снимает стружку, которая почти прозрачна. Он легко, с небольшим усилием скользит по дереву, оставляя за собой идеально ровную поверхность. Профессиональные мастера, пользуясь хорошо заточенным лезвием, могли подогнать детали из дерева так, что человек с трудом находил соединительный шов.

Разновидности рубанков

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а – на оселке, б – на точильном камне, в – положение фаски лезвия резца при заточке на оселке, г – заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

На сегодняшний день такие инструменты подразделяются на два типа:

1. Электрические.
2. Ручные.

Электрические используются в случае необходимости обработки больших поверхностей и объемов изделий.

Ручные предназначены для более тщательной обработки небольших частей изделия. Такие строгающие инструменты могут использоваться для обработки поверхности, снятия фасок, выборке четверти или проточки канавки. Они бывают:

• деревянными;
• железными;
• из твердых пластмасс.

Основной строгающей частью любого рубанка является резец. В ручном инструменте он расположен в корпусе под углом, который регулируется в зависимости от требуемого качества обработки. В электрическом механизме лезвия устанавливаются на барабан, приходящий в движение от электродвигателя.

Толщина снимаемой им стружки также регулируется при помощи специальных устройств.

Лезвие инструмента

Нож рубанка представляет собой резец, закрепленный под определенным углом к обрабатываемой поверхности древесины. Лезвие выступает из прорези, через которую выходит стружка. Плоскость подошвы инструмента должна быть отшлифована.

О том, что режущая часть лезвия затупилась, свидетельствует нитевидная полоска, которая блестит при рассматривании кромки на свет. Это явление объясняется тем, что угол, под которым заточено лезвие, не соответствует углу самой рабочей части.

Резцы рубанка затачиваются под углом от 25 до 60 градусов в зависимости от типа обработки и твердости материала. При заточке очень тщательно выдерживается геометрия режущей кромки и балансировка всего ножа в целом.

В зависимости от угла заточки плоскость, обрабатываемая абразивным инструментом, может быть различной ширины, но выступать режущая кромка из подошвы рубанка должна не более чем на 0,5 — 1,5 мм. От этого зависит, будет ли он снимать стружку или строгать.

При неправильной настройке его лезвие просто врезается в поверхность древесины и сдвинуть инструмент не представляется возможным.

Чем заточить резец рубанка

Лезвие этого инструмента изготавливается из сталей твердых сплавов, и поэтому для его обработки требуется серьезный абразивный инструмент, точильные круги и бруски. Лучше всего заточку производить на точильном станке. По окончании основной заточки необходима доводка лезвия, которая может производиться мелкой наждачной бумагой.

Наиболее простым и повсеместно доступным приспособлением для заточки резцов служит обычный деревянный брусок. В его верхней части делается равный по толщине резцу пропил, куда он и вставляется. Длина нижней части выбирается в зависимости от желаемого угла наклона заточки (рис. 1).

Обратите внимание на то, что чем ровнее и глаже должна быть обрабатываемая поверхность, тем острее угол.

После закрепления ножа в бруске мы получаем его угол, который будет опираться на поверхность, где находится абразив и плоскость нашего резца, упирающегося лезвием в сам точильный материал. Трение об абразив при помощи ручных усилий позволяет придать ножу необходимую для работы остроту.

Ножи электрорубанка

Заточка ножей для работы, особенно если это совершается на точильном станке, — довольно сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков.

В большинстве случаев требуется подборка соответствующих твердости металла абразивных материалов. Заточить их можно и самостоятельно в домашних условиях.

Лучше будет доверить это дело специалистам. Особенно это касается электрических инструментов, когда прилагается усилие электродвигателя и при неправильной заточке можно просто лишиться ножа.

Режущие части для электрических рубанков зачастую имеют двухстороннюю заточку, и поэтому, когда одна сторона затупилась, просто снимают барабан и переворачивают их.

Затачивать такие ножи для этого инструмента лучше в специализирующейся на заточке организации, тем более что с сегодняшним развитием интернета найти их контакты не составит труда.

В таких компаниях помогут подобрать необходимую конфигурацию лезвия и дадут инструкции по заточке ножей для рубанка в зависимости от выполняемых работ.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

• шлифовальный станок;
• камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.